9 дней путешествия: как это было.

Я в бориспольском аэропорту. В гордом одиночестве пью сок и жду посадки на самолёт Киев-Афины. И покоя не даёт двойственное чувство. С одной стороны, через полчаса я вылетаю в страну, античная история которой волнует меня ещё со школы, каждый из её островов овеян легендой, а про необыкновенный цвет Эгейского моря восторженно говорят все, кто это чудо видел. Но, с другой стороны, киевское консульство Греции подложило мне большую свинью, открыв визу на день позже всей нашей компании (их не смутил даже факт предоплаты гостиничного номера в Афинах на эти сутки!). И пока я сидел и ждал визу, мои коллеги, улетевшие ещё вчера, осматривали древний город богини Афины. Больше времени на это не будет, стало быть, мне так и не суждено увидеть Парфенон, Пропилеи, храм Афины-Ники, театр Диониса, агору...
Однако, в сторону мрачные мысли! Объявлена посадка и я, вкупе с другими пассажирами, занимаю место в чреве Боинга 737. Разбег, взлёт - Большие Греческие Приключения начинаются!
В салоне бизнес-класса на имеющиеся 18 мест, кроме меня, только один пассажир. Очень хорошо - можно обозревать пейзажи с иллюминаторов обоих бортов. А смотреть есть на что: лайнер чешет по абсолютно безоблачному небу над побережьем Чёрного моря. Потрясающе интересно увидеть места, неоднократно "хоженные" на яхте, с высоты. Вот к берегу моря подходят 6 витиеватых лент, от каждой из которых в море разливается большое пятно мутной речной воды - это устье Дуная. Вот среди моря сооружения, которые я ранее видел только как огни на горизонте - румынские нефтяные платформы. А вот обрывистый мыс, остряком направленный в море - Калиакра. А вон вдали широкий рукав, извиваясь, разрезает берег - Босфор…
Посадка в аэропорту Венизелос. Паспортный контроль. "Сколько у вас с собой денег?" Показываю 6 сотен "президентов" и копию приглашения чартерной компании. "Велкам!" А вообще-то бывают варианты "от ворот - поворот", если из экс-совдепии прилетает человек без достаточной, с их точки зрения, наличности (это к сведению туристов).
Такси до марины. Флегматичный грек, услышав, что я из Киева, сразу расплылся в улыбке: "О! Йес! Динамо Киев, Блохин, Протасов…" Футбольная привязка Украины очень чёткая, работает безотказно, я это неоднократно проверял и не только в Греции. Во вторую очередь наша держава ассоциируется с Чернобылем…
Алимос-марина (район Каламаки, 37°54,8 N 23°28,0E). Здесь у нас место встречи с представителями чартерной компании, где-то здесь и арендованная нами яхта. В ожидании своих коллег хожу по пирсу, рассматриваю цепочки яхт и катеров, которых в марине видимо-невидимо. Среди остальных внимание сразу привлекла ухоженная "Lassia". Тип OCEANIS 411, как и в подписанном контракте. Не наша ли?
stories/greece/vyahti.jpg">Приходит Сергей и, почти сразу, представитель чартерной компании. Так и есть, именно эта яхта наша. Длина 12,7 метров, ширина 3,95 м. Внизу 4 отдельных изолированных двуспальных каюты, просторный камбуз с холодильником, 2 туалета с душем. В кокпите раскладной столик, бимини-топ с пристёгивающимся брызгозащитным козырьком, рулевая колонка со штурвалом, рукояткой управления двигателем, автопилотом и приборами. На носовой оковке постоянно готовый к отдаче якорь, цепь которого через 1000-ваттную электролебёдку уходит в цепной ящик. На палубе привязана надувная лодка с полужестким днищем и транцем для подвесного мотора, сам моторчик (2,5 л.с.) висит на кормовом релинге. Движители: 83 квадрата парусов, 48-сильный движок "Вольво Пента". Генуя закручивается на штаг, грот вматывается в мачту. Все ходовые концы бегучего такелажа выведены в кокпит, на 4 лебёдки, для управления парусами на палубу даже выходить не нужно.
Обошёл всю лодку, осмотрел - весьма приятное впечатление. Единственное, что сразу обеспокоило - "бимини" коротковат, покрывает только половину кокпита.

В копилку чартер-туриста:
Обязательная опция на яхте - бимини-топ ("bimini", тент над кокпитом от солнца). Он должен покрывать весь кокпит, иначе трапеза на свежем воздухе (за столиком в кокпите) превратится в пытку.
А вот брызгозащитный козырёк ("spray hood") может пригодится только яхтсменам-экстремистам, которые захотят полавироваться в бурную погоду, да и то, изредка (к примеру, нам он так и не понадобился).

Появляется хозяин яхты и начинается процедура сдачи. Всё делается по-гречески неторопливо, "с чувством, с толком, с расстановкой". Особенное внимание хозяин уделяет работе с парусами, показывая, как аккуратно должны выполняться любые действия. Когда я, по его мнению, слишком энергично потянул снасть закрутки грота, хозяина аж перекосило: "Говорю ещё раз: тянуть МЕДЛЕННЕЕ!" Мы потом это его "Slowly!" со смехом вспоминали при каждой уборке парусов.
Процедура сдачи затянулась. Владимир Владимирович всё чаще поглядывает на часы и на нас с Сергеем: так когда уходим? Но яхта - это целый комплекс систем и механизмов, с соответствующими запчастями и сопутствующей комплектацией, всё осмотреть и проверить занимает довольно много времени. В нашем случае получилось почти 3 часа. Плюс дозаправка топливом. В общем, вместо запланированных 15-00 мы отдаём швартовы только после 18 часов. А те мелочи, которые мы впопыхах забыли выяснить (к примеру, расположение автомата перегрузки якорной лебёдки или краников переключения баков пресной воды) ещё обернутся для нас длительными поисками силами всего экипажа.
Под мотором выходим из гавани марины, ставим паруса. Умеренный северный ветер, курс бейдевинд. Да, после моего полутонника OCEANIS 411 воспринимается солидно и мощно: на порывы яхта реагирует лишь лёгким креном, а небольшие усиления ветра вообще игнорирует. Скорость на крутом бейдевинде выше 7-ми узлов. Машина!
Идём в яхт-клуб на мысу Вольягмени. Клуб частный, нас об этом предупреждали, правда не объяснили, что из этого следует. Идём в офис клуба. Получилось как нельзя лучше: наша очаровательная Юлечка, пообщавшись с персоналом на чистейшем английском (не зря ведь сейчас в Лондоне живёт), ввела их в благоговейный транс, в состоянии которого нам разрешили стоять не требуя никакой платы. Вот и славно.
stories/greece/sergiy.jpg">Вечером, в импозантном итальянском ресторане мы столкнулись с фактом местной дискриминации голоногих: "Мне очень жаль, сэр, но у нас не принято находиться здесь в шортах". Мы с Сергеем, ворча, пошли на яхту напяливать штаны.
Кстати, в этом ресторане мне очень понравилась смешанная система заказа: в меню выбираешь главное кушанье, а пока его принесут, на свой вкус накладываешь себе салаты и закуски, по принципу "шведского стола" расположенные на больших блюдах. Полумрак, на столике помигивает свеча, внизу спокойно дышит море. После десерта завершающий штрих: "в презент от шеф-повара ресторана" нам приносят по рюмочке ликёра "самбука". Вкус - "списфисски", сильно напоминает детскую микстуру от кашля.
Утром снялись курсом на небольшой островок Флевес. Он необитаем, однако близость к материку и Пирею предопределили ему функцию купательно-нырятельного пристанища для яхт и катеров. Там несколько заливчиков, есть пляжики, правда, грязноватые (кстати, в Греции ухоженные пляжи я видел только при гостиницах, все дикие непременно замусорены пластиковым хламом). С восточной стороны острова колоритные скальные берега с гротами.
Наши девушки купаются, Сергей сразу ныряет "на охоту". Вода чистейшая. Я тоже напяливаю маску и плаваю, рассматривая дно. Множество морских ежей, разноцветные рыбки, какие-то неизвестные мне ползающие создания - потрясающе интересно.
Между прочим, обнаруживаю, что якорь лежит прямо под яхтой, хотя цепь вытянута вперёд. Интересно! Плыву вдоль цепи и выясняю, что она лежит на дне шикарным полукругом и держит яхту просто за счёт своего веса. Зачем нам тогда якорь?!

В копилку чартер-туриста:
Обычно, чартерные яхты комплектуют якорями типа "Britany anchor" - некое подобие якоря Матросова, сваренного из толстых металлических пластин. Держит - паскуднейшим образом, а если ещё и донной травички на лапы "нагребёт", то не держит вовсе. Помните об этом, становясь на якорь в относительно открытых заливах!
Кстати, мы спросили у хозяина яхты, мол, почему якорь столь нехороший, почему не "плуг" или не SQR? Опытный капитан ответил просто и убедительно: "Потому, что постановка на якорь - это искусство. Когда на опущенный на дно якорь сверху высыпается весь запас цепи, как зачастую делают неопытные чартеристы, то эта цепь часто запутывает якорь и волочит его по дну. А вот "Britany anchor" свободен от такого эффекта - на нём нет выступающих над грунтом частей". Логично.

Сергей, вынырнув, рассказывает, что обнаружил просто таки свалку амфор и их частей. Размышляем: это их специально в море кучей сбросили, или корабль здесь затонул? Тайна, мраком покрытая…
Кстати, сразу хочу предупредить охотников за предметами старины: попытка вывезти найденную амфору или другой предмет античности будет расценена греческими властями как противоправное действие. Лучше воздержитесь.
stories/greece/visadka.jpg">Идём на Эгину. К марине подходим уже к вечеру, под сверкание молний и против усилившегося ветра. Гавань забита под завязку, некоторые яхты и ботики уже вторым рядом стоят. Только нашли свободное место, как прибежала дама в форме с нашивками и недвусмысленными жестами попросила это место освободить, мол, скоро хозяин вернётся. Ну и ладно - становимся к волнолому снаружи гавани. От ветра и волны мы, в принципе, защищены, однако регулярно подходящие "ферри" (автомобильно-пассажирские паромы) создают порядочную толчею. А на берегу, рядом с нами, на раскладушках прямо под открытым небом, расположились на ночлег какие-то мелкие торговцы садовой мебелью. Бурная прибрежно-курортная жизнь практически не смолкала до утра, громко урчат проезжающие мотоциклы, машины. Спалось не слишком уютно.
Утром нас разбудил громкий перезвон колоколов на местной церквушке - сегодня суббота. Быстренько затарившись свежими фруктами и заправившись пресной водой (единственные плюсы от посещения шумной и гамной Эгины) уходим.

В копилку чартер-туриста:
Замечательная штуковина - душ на корме, чтобы ополоснуться сразу после купания в весьма солёном море, не заходя в каюту. Как показывает практика, пресная вода для него расходуется в невероятных количествах (к примеру у нас бортовых запасов, а это 550 литров, хватало на 2-3 дня!) и является одним из ограничителей автономности. Заправиться можно в большинстве яхтенных гаваней (в освоенных нами местах это Эгина, Порос, Спецес, Гидра) за умеренную плату (заправка примерно 400 литров обошлась нам в 8 евро).

stories/greece/moni.jpg">Следующим нам приглянулся небольшой островок Мони, который издали напоминает гору, поднимающуюся просто с моря. Нижняя часть покрыта негустым леском, верхняя скалистая, с чётко выраженной верхушкой. Бросаем якорь в бухточке с северной стороны острова (37°41,7N 23°26,2E). Снова экипаж моментально разделился на несколько "клубов по интересам": Сергей и Вика нырнули в прозрачную водичку, Владимир Владимирович с Еленой поплыли на лодочке исследовать берег, а мы с Юлей начали рыбу ловить. В смысле, пытаться это сделать, ибо толку от наших действий было немного. Уж и наживку меняли, и на крючки плевали, и заклинания говорили - бесполезно. Но вот из воды с подстреленным кальмаром вылез Сергей, отнял у нас нехитрую снасть, немного помудрил с ней, и процесс немедленно пошёл! Он только опускал крючки с наживкой в воду и тут же поднимал их с рыбой. Через каких то 20 минут ведро уже было на четверть наполнено морскими обитателями. И как это у него так запросто получается?! Шаман, однако!
stories/greece/perdika.jpg">"Береговой десант" обнаружил на острове павлинов и косуль. Многие из них не боятся брать пищу прямо с рук.
Снялись с якоря, выходим на Порос. Да не тут то было: пока мы купались, южный ветер разошёлся "по взрослому", море покрыто барашками, начинает срывать гребешки волн. Выходим из-за острова "в лобовую атаку" под двигателем. Нос летает вверх-вниз с амплитудой больше 2-х метров, мириады брызг валятся в кокпит, волна сильно сбивает ход. Женская половина экипажа сразу начала усиленно интересоваться небольшим городком, мимо которого мы только что прошли: "Как любопытно! А не завернуть ли нам туда?". Можно и завернуть. Тем более, что название городка звучит интригующе и на редкость благозвучно: Пердика.
Становимся на якорь за мысом. Тишина и спокойствие. Рядом ещё несколько катеров и яхт разной величины под американским, французским и греческим флагами.
Через 2 часа снова заболтало - ветер резко изменился, пошла волна. Сразу весь флот, стоящий вокруг нас, начал сниматься и переходить на другую сторону мыса, в марину Пердики. Ушли и мы.

В копилку чартер-туриста:
Надёжный яхтенный двигатель, всегда готовый к работе - непременное условие безопасности в этих водах. Ветер может внезапно измениться по направлению и задуть с большой силой. Гавани и марины часто переполнены, для швартовки потребуются точные манёвры как передним ходом, так и задним (данный пункт адресован капитанам парусников, прокладывающих маршруты в греческие воды, ибо на яхтах, сдаваемых в чартер, наличие хорошего двигателя - условие обязательное).
Чартер-турист может свободно планировать переходы на крейсерской скорости без обычных запасов "на штиль" - ёмкости топливных баков весьма значительны (к примеру, мы за 9 дней из бортового запаса в 150 литров диз-топлива истратили всего чуть больше 40).

stories/greece/mivperdika.jpg">Итак, мы в Пердике (37°41,0N 23°27,0E). Небольшая гавань расположена, как обычно, на городской набережной с магазинчиками и ресторанчиками. По узкой улочке между зданиями и водой умудряются ездить наряду с мотоциклами, даже машины. Стоять здесь уютно, но шумновато. Зато в двух шагах небольшие ресторанчики с отличной едой - наши девушки оценили местную кухню по достоинству.
Утром снова переходим к полюбившемуся нам островку Мони, в ту же бухту. Нам с Владимиром Владимировичем не терпится осуществить задуманную ещё вчера вылазку на скалистый пик острова. Лена и Юля часть пути составляют нам компанию, но ближе к вершине нужно уже откровенно карабкаться по камням. Зато истинной наградой за восхождение стал чудесный пейзаж, открывшийся нашему взору с вершины. Как на ладони виден и материк и острова - совсем рядом зелёная Эгина и холмистый Ангистри, вдали в дымке Порос и берега Пелопоннеса. А между ними - чистое бирюзового цвета море. Красота!
stories/greece/zvisoti.jpg">Снялись с якоря с твёрдым намерением таки дойти сегодня до Пороса. Ветер снова южный, порядка 13-14 м/с. Лавировка. Снова отмечаю, что на своём полутоннике мы бы сейчас шли под средним стакселем и вторым рифом на гроте. А тут: слегка подмотанная генуя, полный грот и скорость до 8-ми узлов! Наконец-то экипаж ощутил, что эта яхта таки умеет крениться. Да и то, максимум - до палубы. Зверь-машина!
С Эгины на Порос в обоих направлениях проходит довольно много яхт. Но из тех, которые, как и мы, курсом на Порос, половина слишком ленива, чтобы лавироваться - идут под двигателями. В их компании мы выглядим почти спортсменами.
Проходим пролив острова Порос, идём в разрекламированный нам хозяином нашей яхты залив Рашн Бэй. Но завидев, что залив уже набит катерами и яхтами, возвращаемся в обнаруженную нами бухту в проливе (37°31,3N 23°25,6E). Очень приятное место, главное, не перенаселённое. На берегу палатка с отдыхающей семьёй, да в другом конце залива стоит на якоре катер. Берега довольно чистые.
Через некоторое время залив "обнаруживают" и другие яхтенные компании. Заходят французы на OCEANIS 461, долго маневрируют, пытаются завести на своей шлюпочке канат на берег и, в результате, становятся совсем рядом, попутно перебросив нам якорный своей цепью.

В копилку чартер-туриста:
Греция для Европы - это как в совдеповские времена Крым для всего Союза. Воды вокруг островов бороздят просто толпы чартеристов, среди которых полно экипажей с довольно низкой квалификацией. Попадаются и ухари, полюбляющие пронестись мимо вас в паре метров на хорошей скорости или сделать опасный манёвр возле яхты или купающихся в воде (об этом даже в лоции предупреждают, называя таких деятелей "мачо-мэн"). Об этом не стоит забывать.

Я выхожу на нос и начинаю сверлить незадачливых мореманов взглядом Кашпировского. Чувствительные на такие вещи европейцы в конце концов не выдерживают: "Мы только на часик, искупаться". "Да купайтесь на здоровье, только при съемке с якоря движком отработайте за линию моего якорного". "Да-да, не беспокойтесь!" Действительно, всё выполнили прилежно. Молодцы.
stories/greece/nagidru.jpg">Только сели пообедать, снова рокот мотора - рядом немцы якорятся. Но эти рулят качественно, за милю видать. Причём, с подстраховкой: на борту, обращённому к нам, стоят две девчушки с кранцами наготове. Уважаю.
Утром Владимир Владимирович, который совершил традиционную пробежку по острову, сообщил, что мы очень мудро сделали, предпочтя этот залив Рашн Бэю. Там народу таки хватает и берега замусоренные.
Завтракаем, созерцая немецкое шоу: вся семья купается и загорает, как это у них принято, голышом. Присутствие в 20-ти метрах другой яхты их не смущает абсолютно. А ещё на борту с ними (OCEANIS 440) живёт здоровенная овчарка, которую они регулярно вывозят на берег. Сомнительное удовольствие, как мне представляется.
stories/greece/poros.jpg">"Lassia" держит курс на городок Порос. Его набережная расположена очень удачно - на берегу узкого пролива между островом и материком. Естественная защита от ветров и волны главенствующих направлений.
Швартуемся, едва завидев щиток подачи пресной воды - у нас снова запасы на исходе.
Пока наши заправляются водой, иду в офис Портовой полиции. Надобно сказать, что в Греции, как и у нас, действует система обязательных портовых отметок "прибыл-убыл" в основных маринах (к примеру, мы отмечались в Эгине, Поросе и Гидре). Только всё это работает значительно культурнее и без жестких временных привязок прибытия в следующий порт.
Экипаж разбрёлся по магазинчикам, попутно решая накопившиеся проблемы, таких как зарядка аккумуляторов видеокамер и мобилок (на борту есть только 12-вольтовая розетка типа "прикуриватель") или покупка льда для холодильника.

В копилку чартер-туриста:
Одно из обязательных условий хорошего самочувствия - бортовой холодильник. Как хладагент обычно используется лёд, он продаётся в большинстве портов. Электроагрегатом холодильника обычно можно пользоваться только когда двигатель работает, ибо его энергопотребление весьма значительно.

Решили пообедать в ресторанчике на берегу пролива. Но местная кухня не впечатлила, если не сказать хуже.
stories/greece/sporosa.jpg">Отошли от набережной, берём курс на Гидру. Остров открылся за восточным мысом Пелопоннеса. Да, похоже не зря местные говорят, что Гидра - самый красивый остров в этих местах. Высокий, обрывистый, с величественными расщелинами, нависающими скалами. А совсем рядом с берегом дно так же стремительно уходит на глубину - в некоторых бухтах на якорь просто невозможно стать.
Остановились в красивейшей скалистой бухте (37°21,8 N 23°32,3E). Кругом каменные стены и только одна тропинка серпантином ведёт вверх. Внизу, у начала тропинки, вымощен небольшой пирсик - вроде как для рыбацкой шаланды, изредка сюда заходящей. А тропинка при ближайшем рассмотрении оказалась вымощена камнем и бетоном, со ступеньками, отбортовкой и даже с лавочками для отдыха на средине подъема. Вода в бухте чиста и прозрачна, как слеза. Великолепное место!
Сергей снова "стал на тропу подводной войны" и снова загарпунил пару осьминогов. Вообще, то, что он в нашей компании - большая удача для всех, ибо Серёга взял на себя благородную миссию кормильца морепродуктами. Причём, единогласное мнение всего экипажа - приготовленные Сергеем осьминоги (да и рыба тоже) гораздо вкуснее таковых в местных ресторанах. И когда ещё наши девушки ко всему этому приготовили салаты, получился совсем праздник желудка!
stories/greece/vbuhti.jpg">А ужинали мы в кокпите, при свете переноски. Вокруг - тьма, которая благодаря нависшим вокруг яхты скалам совсем кромешная. И даже воды не видно, кроме нашего подсвеченного кокпита видать только звёздочки в небе. И появляется ощущение, что мы зависли в пространстве, где-то под звёздами…
Утром идём наверх, по ступенькам. Витиеватая дорожка выводит на относительно плоский участок острова и заканчивается. Недалеко от неё - монастырь, женский, как мы потом узнали. Монахини очень строгого поведения - при виде посторонних сразу ретируются в свои владения.
Кругом видны участки земли, посевные и пастбищные, ограждённые каменными, высотой по грудь, оградами. Местное население не избаловано украинским чернозёмом и отвоёвывает у природы клочки земли, освобождая их от колючки и камней, из которых и выкладывают эти ограды. А новые камни каждый год всё растут и растут из-под земли... При этом надо заметить, что на острове запрещено пользоваться автотранспортом. Единственная "тяговая сила" - ослики.
Мы видели человека, который продолжает делать каменную дорожку, по которой мы и поднялись наверх. Он почти чёрный от жары, неторопливо переносит камни для работы. Не исключено, что это монах из расположенного вдали мужского монастыря, ибо его тяжкий труд уж очень похож на искупительный.
stories/greece/naskeli.jpg">Забираемся с Владимиром Владимировичем на верх скалы над нашим заливом. Какой же маленькой выглядит сверху наша яхта!
Покидаем чудную бухту, берём курс вдоль берега полюбившейся нам Гидры. Вот снова чудный залив - стоп, охота искупаться. Майна якорь!
Похоже, нас воспринимают как индикатор удачной стоянки. Уже не первый раз замечаем: стоит заякориться в безлюдной бухте, как через некоторое время к нам пытаются присоседиться другие яхты. Вот и сейчас: рядом стал "Свон" под итальянским флагом, чуть дальше бросил якорь катамаран… И все купаются!
stories/greece/lena.jpg">"Lassia" идёт дальше. Проходим городок Гидра - весьма живописное место с уютной мариной. Мы сюда ещё вернёмся. А пока - на соседний остров Докос. Он, в противоположность скалистой Гидре, зарос лесом. В самой средине острова есть глубокий залив, где мы и планируем стать на очередной ночлег. Однако, пришли туда - и передумали. Полно яхт и катеров, грязноватые берега, мутная вода… Видать, тоже слишком популярное место отдыха. А где много людей, там обязательно мусор. Не умеют люди иначе...
Зато при более тщательном обследовании находим пару очаровательных маленьких заливчика с восточной стороны Докоса. В одном из них и останавливаемся (37°20,68 N 23°21,3E).
На берегу бродят козы с колокольчиками и стоит какая-то табличка с надписью по гречески. Мы, конечно, догадываемся, чтО именно там написано - нас предупредили, что остров является частной собственностью. Но ведь по английски (а тем более, по украински и по русски) надписей нет, стало быть, нас это не касается.
На ужин снова свежеприготовленная рыба - Сергей снова нас балует.
stories/greece/gidra.jpg">Смеркается. Здесь тишина и покой, а вдали, где-то над Афинами, гремит гром, видны молнии. Прогноз погоды, полученный мною ещё утром, опять достаточно точен. Кстати, эти прогнозы, специально для моряков, в Саронико-Арголическом заливе транслируют по 25-му каналу 4 раза в сутки: 01-00, 09-00, 13-00, 19-00. Позывные, трижды повторяемые до и после передачи: "Олимпия Радио". Весьма подробно, по районам. Сначала по гречески, затем дублируют по английски.
После завтрака снимаемся с якоря и уходим обследовать Гидру дальше. Обходим её полностью, несколько раз останавливаясь для купания и отдыха в заливах. Нет, действительно, этот остров - самый чудный из виденных нами.
stories/greece/minagidri.jpg">Ближе к вечеру подошли к порту Гидра (37°21,1 N 23°28,0E). И зайдя в гавань, поняли, чтО имел в виду наш знакомый грек, говоря, что эта гавань, пожалуй, самое любимое место яхтсменов. Лодки не просто заняли все места у пирсов, они стоят там в 2 ряда! Говорят, что когда проходит регата, то от маячка на конце мола можно пройти на берег напрямик, по палубам яхт - так их много собирается…
Делать нечего, становимся к молу снаружи. Там навалены каменные глыбы, но возле них достаточно глубоко, стать можно. Но не везде. Только мы начали "заходить на посадку", как на моле появился колоритнейший грек, который властным боцманским голосом на хорошем английском, продублированным энергичной жестикуляцией, скорректировал место швартовки в безопасную сторону. Этот человек с окладистой бородой и гордо выдающимся вперёд брюхом, на котором возлежит деловая сумочка, действительно оказался кем-то в роде портового боцмана. Он заправил нас водой и снова покачал головой относительно безопасности стоянки. "Мы только на ночь" - говорю. "Для того, чтобы повредить яхту, достаточно и 2-х минут" - парировал он, - "волны от заходящих больших судов могут вас бросить на камень". "А сколько ещё "ферри" вечером придёт?" "Два-три судна", - сказал он и, повернувшись с видом человека, честно выполнившего свой долг, тут же на чистом итальянском принялся давать указания ещё одному пришельцу. Кстати, нам он сказал "спасибо" по-русски.
stories/greece/yachtigidri.jpg">Обеспокоенные предупреждениями грека, мы с Сергеем приняли меры предосторожности, отведя яхту подальше от камней, но даже это оказалось перестраховкой - большие "ферри" вечером так и не появились, а волны от приходивших скоростных пассажирских катамаранов были достаточно малыми. Посему, ночевали спокойно.
stories/greece/vulica.jpg">Утром - обычные фруктово-овощные закупки, и, конечно же, сувенирные магазины, столь притягательные для наших дам. Владимир Владимирович нервничает: "Ну где эти женщины? Уходить пора!" Он прав: уже время возвращаться поближе к Пирею - круиз заканчивается.
Берём курс прямо на остров Флевес, до которого чуть больше 30-ти миль. Ветер попутный, но слабенький, ход под парусами соответствующий. Жарит солнце, в каютах, несмотря на открытые люки, духотища.

В копилку чартер-туриста:
Одна из основных проблем этих мест - жара. На яхтах, оборудованных по европейским стандартам, вентиляция обычно оказывается недостаточной. Как эффективное дополнительное средство, очень помогает люковый парус (так называемый "air scoop"). В комплект снабжения чартерной яхты эта штуковина входит далеко не всегда (к примеру, у нас не было). Спрашивайте заранее.

Через 2 часа ветер ослаб ещё сильнее, паруса совсем обвисли. Терпение лопнуло - включаем двигатель. Крейсерская скорость 7 узлов, винт толкает, автопилот рулит, GPS курс вычисляет - что мы тут на борту делаем - непонятно. Яхта, специально оборудованная для ленивых.
Вечером снова входим в частный клуб, в котором мы первую ночь стояли. Но теперь, вахтенная служба обязала меня зайти утром в клубный офис. "Зачем?" "А они вам скажут!"
stories/greece/yulia.jpg">Поужинать снова решили в ресторанчике. Услужливый таксист обязуется доставить нас в ресторан, где "самые свежие морепродукты". "А далеко?" "Да 10 минут!" Правда, это время плавно растянулось в 2 раза и заехали мы гораздо дальше, чем он объяснял. А когда мы заметили, что метрдотель отстегнул нашему таксисту денег, то стало ясно, почему избран именно этот ресторан. Но кухня тут действительно оказалась весьма приятной. А самым чудным впечатлением оказалась живая музыка: 2 колоритных грека с гитарой и бузукой весь вечер исполняли шедевры местного фольклора…
Утро началось с потрясения. Ночная стоянка в этом клубе была оценена в 68 евро! Ни фига себе: в гораздо более навороченной стамбульской Атакёй-марине это стоило бы в 3 раза меньше, при на порядок лучшем сервисе. "Извините, но это частный клуб". Надо было снова Юлю на переговоры посылать…
Постояв и искупавшись напоследок на Флевесе, мы совершаем последний переход в Алимос-марину.
Хозяин яхты Николас приступает к приёмке своего детища. У нас 2 грешка: потеряли кранец и дважды ударили якорем нос, оставив на декоративном слое небольшие сколы. Компенсация кранца была оценена в 25 евро, а вот работа шпаклёвщика, который затратит вряд ли более 20-ти минут - 55 евро. Насколько же высоко ценится в Европе ручной труд!
Последний вечер решили провести на яхте, благо, еды и вина осталось более чем достаточно. Смаковали подробности нашего вояжа, размышляли, что можно было сделать лучше. Но настроение у всех было сходным - душа просит продолжения банкета! Только уже не здесь, следующий раз снова надо идти к неизведанному. К примеру, на Киклады… Или Додеканезы…
Утром пришлось понервничать. Уже давно пора ехать, два такси пыхтят у пирса, а представителя фирмы, который должен вернуть нам гарантийный депозит, всё нет.

В копилку чартер-туриста:
Греки и пунктуальность - понятия несовместимые по своей сути. Если вы договорились с представителем местного населения о встрече, это не значит, что рандеву состоится именно в оговоренное время. В порядке вещей опоздание на 1-2 часа (это не только наши наблюдения). И то, что вы в этот момент можете опаздывать на самолёт, для эллина абсолютно ничего не меняет, он верен своему неторопливому образу жизни. Посему, планируя совместные с греками действия, оставляйте "на всякий случай" достойные запасы времени.

Наконец приезжает несколько помятый менеджер ("Множество сорри, я в дороге упал с мотоцикла"), на документах поставлена последняя подпись и - в путь. Прощай, великолепная "Lassia"!
И снова аэропорт, "Боинг", бизнес-класс (на этот раз почти заполненный), взлёт, острова Эгейского моря, Турция, черноморское побережье, украинские степи, и - с посадкой в аэропорту Борисполь наши Большие Греческие Приключения счастливо заканчиваются.

Каково общее впечатление? Да почаще бы так! Просто невозможно насытиться дивным коктейлем из столь изысканных составляющих: яхты, редкой прозрачности и цвета моря, колоритнейших селений, чудной природы, прикосновения к античной истории… А, главное, маршрут, скорость и даже рискованность путешествия ты выбираешь сам и в любой момент можешь изменить, согласно своему новому желанию. В каком виде туризма ещё так возможно?!
Это действительно НАСТОЯЩИЙ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ.
Ещё хочу!!!

stories/greece/ya.jpg">P.S. Огромное спасибо Владимиру Владимировичу и моему давнему другу Сергею, которые вовлекли меня в столь замечательное путешествие. А ещё нашим милым дамам за прекрасную компанию.
И, конечно же, я бесконечно благодарен моей милой супруге Анечке, которая просто таки настояла, чтобы я не пренебрёг этим великолепным шансом отдохнуть, тем самым на 9 дней оставив её один на один с малолетним (1 месяц от роду) террористом.

Богдан Парфенюк, капитан яхты dragon/index.shtml">"Вiдродження".

14.08.2002