ПОСТРОЙКА СУДНА.

Главы из справочника Д.А.Курбатова:

"15 ПРОЕКТОВ СУДОВ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ПОСТРОЙКИ"

 

§3. Сборка корпуса на шпангоутах.

Существует большое разнообразие современных конструкций деревянных корпусов малых судов и методов их постройки. Выбор конструкций и технологии для судостроителя-любителя определяется главным образом наличием определенных материалов и условий для стапельной сборки корпуса. В любом случае любитель вынужден экономить ту часть материалов и туда, которая на судоверфях затрачивается на изготовление специальной оснастки и которая окупается при использовании этой оснастки лишь при постройки многих судов по одному проекту. Именно поэтому независимо от материала наружной обшивки и ее конструкции наибольшее распространение в любительском судостроении получил метод постройки корпусов на шпангоутных рамках.

Рис. 74. Варианты сборки шпангоутных рамок: а - внахлестку (и вариант с врезкой вполдерева); б - с применением одинарных книц; в - с флором и двусторонними кницами; г - с фанерными двусторонними флорами и кницами с заполнителем. 1-бимс; 2-топтимберс; 3-флортимберс; 4-кницы; 5-флор; 6-заполнитель флора; 7-фанерные флоры; 8-заполнитель скуловых книц.

При этом методе собранные на рабочем плазе шпангоуты, транец и переборки устанавливают на стапеле в соответствии с консртуктивным чертежом корпуса, раскрепляют их в вертикальном положении, врезают в них продольный набор (киль, стрингера, привальные брусья), подготавливают набор под обшивку и обшивают досками, рейками или фанерой. В данном случае шпангоуты вместе с продольным набором образуют каркас, задающий форму корпуса, и поэтому они должны обладать достаточной жесткостью, прочностью и, естественно, точно соответствовать обводам теоретического чертежа. При остроскулых обводах шпангоутные рамки могут быть собраны из прямослойных реек и фанерных накладок-книц (рис.74). Рейки располагаются в шпангоуте своими узкими кромками к обшивке, благодаря чему шпангоуты получают большую поперечную жесткость и, кроме того, в них можно врезать рейки продольного набора, не опасаясь за ослабление прочности.

На простой плоскодонной гребной лодке типа "Скиф" днищевые 3 и бортовые 2 (топтимберсы) части шпангоута соединяют внахлестку, скрепляя их сквозными гвоздями-заклепками или винтами (рис. 74, а). При необходимости получить шпангоут повышенной прочности соединение усиливают кницами 4 из фанеры или из досок такой же толщины, что и шпангоут (рис.74,б). Кница позволяет применять большее число заклепок и разнести их по большей площади.

На быстроходных моторных лодках и катерах с килеватым днищем шпангоутная рамка собирается из большего числа деталей (рис.74,в). Кницы 4 ставят на клею, на скуле и бимсах с обеих сторон. Днищевые ветви 3 шпангоутов (флортимберсы) соединяют накладным флором 5. В соединениях могут быть применены как сквозные заклепки, так и короткие гвозди при условии, что обеспечивается хорошая запрессовка склеиваемых деталей. Шпангоутные рамки для катеров собирают на фанерных накладных флорах 7 с заполнителем 6 между ними (рис. 74,г). Такие же заполнители 8 ставят и между скуловыми кницами.

Чтобы шпангоуты не деформировались при стапельной сборке, когда их верхние концы сжимают усилия от привальных брусьев и обшивки, их необходимости снабжать бимсами или временными планками. Чаще всего такие планки крепят на определенной высоте, одинаковой для всех шпангоутов. Верхние кромки этих планок, простроганные и выверенные по горизонту, служат базой для установки шпангоутов на стапель в этом случае их называют шергень- планками.

Для деталей шпангоутов применяют мелкослойные сосновые рейки (реже дубовые). Часто днищевые ветви выклеивают из пакета реек и покрывают их фанерой с обеих сторон. Это самая прочная и легкая конструкция, рекомендуемая для быстроходных катеров.

Суда, имеющие круглоскулые обводы, могут быть построены с натесными шпангоутами, собираемыми из нескольких частей, или гнутыми (цельными), ламинированными из реек (рис.75).

Рис. 75. Натесные (а) и ламинированные (б) шпангоуты. 1-заполнитель из доски; 2-шергень-планка; 3-фанерная накладка; 4-флор.

Части натесного шпангоута выпиливают на ленточной пиле или вытесывают топором из досок; соединяют их встык на накладках или оклеивают полосами водостойкой фанеры целиком весь шпангоут с обеих сторон.

При изготовлении фанерованных шпангоутов рекомендуется такая последовательность работ. Сначала по плазу размечают на полосах бакелизированной фанеры отдельные части боковых накладок шпангоута, которые подгоняют друг к другу по длине. Накладки кладут на деревянные заготовки таким образом, чтобы стыки доски и фанеры не совпадали, и скрепляют пакет на клею и сквозных гвоздях-заклепках. После затвердевания клея шпангоуты опиливают по контуру лучковой или ленточной пилой. Обе ветви шпангоута соединяют вместе при помощи флора и шергень-планки.

Ламинированные шпангоуты выклеивают по шаблону-цулаге из нескольких реек по толщине в зависимости от радиуса изгиба шпангоута (см. табл.13). Соединение отдельных ветвей осуществляется на одно- и двухсторонних флорах, а также при помощи бимсов и шергень-планок.

Поскольку шпангоуты описываемой конструкции обладают большой прочностью и жесткостью, расстояние между ними может быть достаточно большим - от 500 до 800 мм в зависимости от кривизны обводов корпуса. Однако тонкая фанерная или дощатая обшивка нуждается в более частом подкреплении набором - продольным или поперечным. Поэтому возможны три варианта конструкции: 1 - с продольными стрингерами по борту и днищу (при фанерной обшивке); 2-с пазовыми рейками (при обшивке корпуса досками) и 3-с облегченными промежуточными шпангоутами из реек, которые ставятся внутри корпуса после его обшивки досками или фанерой (рис.76).

Стрингера разбивают участки обшивки между шпангоутами на узкие панели, благодаря чему фанера меньше деформируется при ударах о волну и лучше сопротивляется таким местным нагрузкам, как удары о камни или плавающее бревно, удары бортом о причал или другие суда.

Пазовые рейки помимо повышения жесткости наружной обшивки обеспечивают надежную связь между соседними поясьями из тонких досок, поэтому этот тип обшивки отличается хорошей водонепроницаемостью при сравнительно небольшом весе.

Промежуточных шпангоутов ставят обычно от одного до трех между основными; они выполняют те же функции, что стрингера и пазовые рейки: разбивают фанерную обшивку на узкие панели и обеспечивают связь между отдельными поясьями при обшивке из досок. Достоинством такой конструкции является то, что не требуется делать врезки в основной поперечный набор, как это имеет место при продольных стрингерах и пазовых рейках.

При постройке корпусов малых судов на шпангоутах чаще всего применяется метод стапельной сборки в положении корпуса вверх килем. Этот метод подробно описан в разделе 3 применительно к некоторым лодкам Общий порядок работ следующий.

Все шпангоуты снабжаются шергень-планками, верхняя отфугованная кромка которых находится на одном и том же уровне от ОП - шергень-линии, положение, которой выбирают так, чтобы удобно было крепить детали набора на станеле и обшивать корпус. Бортовые ветви шпангоутов при этом часто приходится делать длиннее, чем высота борта. По окончании сборки их подпиливают точно по линии борта и освобождают корпус от стапеля.

Если судно имеет палубу, удобно шпангоуты ставить на стапель не на шергень-планках, а на стойках (см. рис.76). Однако и в этом случае на шпангоуты следует нанести горизонтальную линию (это может быть одна из ватерлиний) для контроля их положения при установке на стапель.

Стапель целесообразно сделать из двух параллельных брусьев, которые создают хорошую базу для надежного крепления шпангоутов в поперечном направлении. Вырезы в брусьях под шергень-планки, показанные на рис. 77, должны быть сделаны так, чтобы все контрольные кромки планок располагались в одной горизонтальной плоскости. При установке шпангоутов на такой стапель регулировка их положения производится путем подклинивания шергень-планок в их гнездах; необходимости в тщательной фуговке и выверке верхних кромок стапельных брусьев нет. Достоинством этой конструкции стапеля является также возможность в случае необходимости переносить корпус легкой лодки в процессе постройки с места на место.

На стапель ставят сначала средний шпангоут (мидель-шпангоут) и тщательно выверяют его положение в вертикальной плоскости отвесом.Перпендикулярность относительно ДП, обозначенной стальной струной или леской, натянутой на стапеле можно проверить, замерив рейкой расстояние от какой-либо из точек на этой струне до точки пересечения шергень-линии с внешней кромкой шпангоута на одном и на другом борту. При правильной установке шпангоута оба эти расстояния должны быть одинаковыми. Затем в нос и в корму ставят остальные шпангоуты. Правильность установки шпангоутов и плавность обводов проверяют, прикладывая длинные рейки к бортам и днищевым ветвям шпангоутов.

Когда шпангоуты закреплены и проверены, на них размечают положение скуловых и днищевых стрингеров, привальных брусьев и киля. Заготовленные рейки продольного набора ременно пришивают гвоздями на свои места, причерчивают к шпангоутам, на которых затем надпиливают ножовкой и аккуратно выбирают

стамеской гнезда. Лучше гнезда делать по ширине слегка меньше рейки так, чтобы она входила в них с натягом.

Для удобства работы киль, форштевень и кормовую кницу собирают в одну закладку. Киль крепят к каждому шпангоуту на клею и шурупах; конец форштевня прикрепляют к стапелю. Иногда киль и скуловые стрингера крепят к шпангоутам на болтах через металлические угольники (рис.78). Подтянув струбцинами, киль к шпангоутам, прикладывают к месту соединения угольник, через отверстия в нем просверливают шпангоут, ставят и затягивают болты. Затем через отверстия в другой полке угольника просверливают отверстия в киле, разделывают снаружи эти отверстия под головки болтов, забивают болты снаружи и затягивают гайки. Так же поступают и со скуловыми стрингерами.

Когда рейки продольного набора поставлены, рубанком снимают малку - сострагивают выступающие углы по кромкам шпангоутов и стрингеров до плотного прилегания обшивки к набору. Для контроля прикладывают под разными углами к набору широкую полосу фанеры длиной 1,5 м; она должна плотно прилегать к шпангоутам по всей толщине их кромок. Грань шпангоута, совпадающую с теоретической линией, строгать нельзя - это может изменить обводы корпуса и образовать на нем провал. Меньше всего приходится малковать шпангоуты в средней части, больше - в носу и в корме. В оконечностях делают малку также на киле, форштевне, а иногда даже и на кнопе.

Здесь операцию снятия малки лучше выполнять так (рис.79). Приложив рейку с прямолинейной кромкой по диагонали к килю - так, чтобы она пересекла флортимберс шпангоута, помечают карандашом ее положение на всех кромках набора, которых она касается. Затем стамеской выбирают в кромках набора гнезда до плотного прилегания к ним рейки. Эту операцию повторяют, перемещая рейку на 250-400 мм дальше в нос или корму. В конце концов, на киле, скуловом стрингере, форштевне и флортимберсах окажется целый ряд гнезд. Остается срезать излишек древесины между гнездами сначала стамеской, а затем рубанком, и набор будет смалкован под установку обшивки. Иногда проверяют плотность прилегания фанеры к кромкам набора, натирая их древесным углем, оставляющим след на фанере при ее прикладывании. Если по длине кромки остается много чистых мест, следует подстрогать или снять рашпилем выступающие части.

Фанерные кницы и флоры при сборке шпангоутов рекомендуется не доводить до их кромок на 4-5 мм, чтобы при снятии малки избежать расщепления фанеры. Все головки шурупов, заклепок и болтов, которые ставятся со стороны набора, прилегающей к обшивке, должны быть достаточно утоплены в древесину, чтобы не мешать снятию малки.

Аналогичным способом можно собрать на жестких шпангоутах и корпус с круглоскулыми обводами при его обшивке досками или рейками. Для снятия малки к шпангоутам прикладывают длинную гибкую рейку от форштевня до транца и, подрезая стамеской наружную кромку шпангоута, делают по его периметру ряд гнезд; затем сострагивают излишний материал между гнездами.

 

§ 4. Сборка корпуса на лекалах

Круглоскулые корпуса с обшивкой из реек или досок на гнутых шпангоутах, а также с клинкерной обшивкой на натесных (составленных из частей, вытесываемых из досок) шпангоутах удобнее собирать на поперечных лекалах. Этот способ широко применяют при серийной постройке судов, когда лекала многократно используются и позволяют получать корпуса с идентичными обводами.

Корпус может быть построен в положении вверх килем. В этом случае процесс сборки и конструкция стапеля практически не отличаются от рассмотренной выше технологии постройки корпуса на шпангоутах.

В ряде случаев, особенно при постройке сравнительно крупных судов, удобнее осуществлять сборку при нормальном положении корпуса - вниз килем. В этом случае стапель может быть изготовлен в виде жесткого продольного бруса 8 (рис. 80) с прямой и строго горизонтальной верхней плоскостью, с которой должна совпадать основная плоскость теоретического чертежа. К брусу крепят две вертикальные стойки 4, соединяемые верхним стапельным брусом 1. На стапеле отбивают по туго натянутой струне 3 линию диаметральной плоскости, а затем размечают положения поперечных лекал, которые обычно совпадают с теоретическими шпангоутами.На стойках наносят положение контрольных ватерлиний.

На стапельном брусе закладывают киль 6 с форштевнем 9 и транцем 5, которые надежно крепят к стойкам, проверяя их положение по теоретическому чертежу. Затем на киль ставят лекала 7 и закрепляют их при помощи распорок 2. Закладка образует продольный килевой контур судна. Когда на ней поставлены все лекала, то получается как бы скелетная модель корпуса судна, но без ватерлиний и батоксов.

Наружный контур каждого лекала должен быть смещен внутрь относительно обвода теоретического шпангоута на толщину обшивки, а его конструкция - быть достаточно прочной и жесткой, чтобы по нему можно было изгибать рейки или доски обшивки.

Контур лекала судостроители получают очень просто. Например, выкладывают на плазе гвоздики шляпками по обводу шпангоута (половину шляпки, прилегающую к плазу, надо предварительно сточить), а сверху кладут доску - заготовку лекала и прижимают ее к полу (рис.81). Полученные на заготовке оттиски шляпок соединяют по рейке плавной кривой. Обрезают лекало по этой кривой и проверяют его еще раз по плазу, приложив к обводу соответствующего шпангоута. Одновременно на лекало переносят с плаза и положение всех необходимых для его установки контрольных отметок. Это отметка 2 линии ДП (рис. 82), контрольные риски линии борта 6 и ватерлинии 7. Если судно собирается в положении вверх килем, на плазовом чертеже на проекции "корпус" должна быть пробита параллельная основной плоскости шергень-линия, которая является как бы основанием для установки лекал на стапеле. В этом случае к каждому лекалу прибивается шергень-планка 5, тщательно простроганная кромка, которой при сборке лекала совмещается с шергень-линией на плазовом чертеже.

Для разметки лекал можно также использовать кальку или шаблоны, вырезанные из картона.

Лекало 8 ставят на уже закрепленную, на стапеле 9 закладку 10 точно по отметкам шпангоутов. Напомним, что носовые от миделя лекала ставят так, чтобы их толщина располагалась в нос от теоретических линий шпангоутов, а кормовые лекала - толщиной в корму. Это делается для того, чтобы впоследствии с кромок лекал можно было бы снять скос - малку - для плотного прилегания досок обшивки, не нарушая заданных плазом обводов шпангоутов. Каждое лекало крепится распорками 1 к верхнему стапельному брусу 3.

Линия ДП на лекале должна быть совмещена с линией ДП на стапеле или на киле закладки. Вертикальность лекал контролируется при помощи отвеса 4; кроме того, шланговым уровнем 11 проверяется горизонтальность положения прочерченных на лекалах контрольных ватерлиний или шергень-линий. Когда все лекала поставлены и закреплены, по верхней кромке шергень-планок в ДП натягивают стальную струну; естественно, риски ДП на всех лекалах должны лежать точно под этой струной.

Нужно еще убедиться в том, что плоскости лекал строго параллельны. Для этого берут длинную рейку (на всю длину судна) и огибают ею лекала одного борта на уровне палубы от форштевня до транца; отмечают карандашом положение передних граней всех лекал. Затем ту же рейку прикладывают на той же высоте с противоположного борта. Если карандашные риски на рейке и передние грани лекал при этом не совпадают, лекала требуется выровнять.

Только теперь строитель ощущает настоящие размеры и видит обводы будущего судна; перед ним уже не плоский лист чертежа или плаз, а выставленный набор лекал, задающий пространственную форму корпуса (рис. 83). Можно оценить и качество проделанной работы. Любая погрешность обнаруживается при помощи той же упругой рейки: приложенная вдоль корпуса на любой высоте, она должна касаться сразу всех лекал. Обычно четыре - пять таких реек (их называют рыбинами) временно крепят с обоих бортов к лекалам и к форштевню; по ним снимают малку с лекал, подготовляя, таким образом, каркас для крепления обшивки (рис. 84).

По выставленным и проверенным лекалам набирают дощатую или рейчатую обшивку. Доски крепят к лекалам временно на гвоздях через "мухи" - кусочки фанеры или тонкой дощечки. По окончании сборки корпуса мухи раскалывают, благодаря чему освобождаются шляпки гвоздей, которые легко можно захватить клещами и вытащить из лекала. К килю, форштевню и транцу доски обшивки крепят окончательно - на шурупах и клею (или густотертой краска).

В полученную скорлупу корпуса через каждые 150 - 360 мм - в зависимости от размерений судна - вставляют гибкие рейки шпангоутов, которые плотно прижимают к обшивке и проклепывают с ней сквозными гвоздями-заклепками. Обычно для шпангоутов используют прочную и упругую древесину дуба, ясеня или ели. В отличие от составных шпангоутов, здесь рейка шпангоута прилегает к обшивке своей широкой стороной. Если шпангоут не удается изогнуть точно по обводу корпуса, его заготовку предварительно распаривают в специальном приспособлении (см. рис.269).

Часто поставленные шпангоуты связывают отдельные поясья обшивки между собой в единую оболочку, доски теперь не имеют возможности "дышать" - сдвигаться одна относительно другой; благодаря этому и обеспечивается водонепроницаемость обшивки.

Когда все шпангоуты поставлены на место и проклепаны с обшивкой, лекала вынимают из корпуса и заменяют их распорками между бортами. Окончательную жесткость верхним кромкам бортов придают внутренние привальные брусья, которые ставят на верхние концы шпангоутов и надежно скрепляют с ними. Если судно имеет палубу, те же привальные брусья служат опорами для бимсов палубного настила; у открытого судна борт заканчивается планширем. Установкой переборок и фундамента под двигатель заканчивается постройка собственно корпуса.

Корпус на гнутых шпангоутах получается прочным и легким, но для изготовления шпангоутов требуется качественная прямослойная древесина без сучков, достать которую в наши дни достаточно сложно.

 

§ 5. Другие способы постройки малых судов

Корпуса с диагональной обшивкой на продольном наборе. Этот метод, используемый в основном для постройки круглоскулых корпусов гребных шлюпок, яхт и многокорпусных судов, сейчас считается наиболее перспективным, так как позволяет создавать весьма легкие корпуса с практически монолитной обшивкой, напоминающей стеклопластиковую. Обшивка выклеивается в три слоя из полос тонкой водостойкой фанеры, укладываемых под углом к плоскости шпангоутов (рис.85).

Сборка корпуса осуществляется в положении вверх килем на временных поперечных лекалах, обводы которых совпадают с теоретическими шпангоутами. Конструкция стапеля принципиально не отличается от показанной на рис. 77. После установки на него лекал ставят на место форштевень и транец со старнкницей, затем крепят к штевню и транцу заранее склеенную заготовку киля.

Довольно часто расположенные продольные стрингера укрепляют на лекалах с помощью брусков и угольников-коротышей так, чтобы после выклейки обшивки лекала можно было легко вынуть из корпуса. К форштевню и транцу рейки набора крепят "намертво" - на врезке, клею и шурупах. Одновременно со стрингерами устанавливают и ватервейсы - крайние к борту палубные стрингера, обычно выклеиваемые из нескольких реек вследствие значительной их кривизны. Прилегающие к обшивке кромки обшивки набора малкуют, как обычно.

Фанера для обшивки распускается на полосы шириной 120 - 150 мм; толщина заготовок зависит от размерений судов и для корпусов длиной до 8 м составляет примерно от 3 до 6 мм. Боковые кромки полос должны быть обработаны достаточно чисто для того, чтобы их можно было склеить между собой. Смазав участок кромок продольного набора, на него укладывают первый слой полос, располагая их под углом к килю. Запрессовка полос к набору осуществляется металлическими проволочными скобами из нержавеющей стали, которые глубоко забивают при помощи пневматического пистолета и оставляют в полосах (могут использоваться и обычные мелкие гвозди).

Рис. 86. Заготовки фанерной обшивки (а) для бесстапельной сборки швербота "Миррор Динги" и "сшитый" на проволочных скрепках (б) с поперечными распорками. 1-транец; 2-обшивка борта; 3-стыковая планка; 4-нос.транец - форшпигель; 5-обшивка днища.

Затем, смазав клеем наружную поверхность первого слоя, укладывают второй слой полос в том же направлении, но смещая их относительно пазов первого на половину ширины полосы и запрессовывая таким же образом - скрепками, забиваемыми теперь уже через оба слоя в стрингера. Для лучшей запрессовки поверх этого слоя и по диагонали к полосам накладывают дополнительные полосы, которые после полимеризации клея удаляют. Перед тем, как наклеивать второй и третий слои, поверхность обшивки по пазам слегка зачищают рубанком.

При постановке третьего слоя спинки скрепок утапливают в древесину полос примерно на 1 мм для возможности последующей чистовой обработки поверхности обшивки. Чаще всего наружный слой полос ориентируют вдоль корпуса судна, чтобы диагональные пазы не обнаруживались под слоем краски и шпаклевки.

Вместо полос фанеры применяют и тонкие планки сплошной древесины, чаще всего из импортных лиственных пород. Иногда между слоями обшивки, склеенными из фанерных полос, укладывают тонкий слой продольных реек. Дополнительной защитой обшивки может служить и наружный слой стеклопластика.

Этот метод весьма дорогостоящий и трудоемкий, однако, он оправдывает себя при постройке узких корпусов катамаранов и тримаранов с округлыми обводами.

Бесстапельная сборка фанерных корпусов. Применяется для постройки легких парусных швертботов, яхт, гребных и, реже, моторных лодок. Постройка начинается с раскроя и стыковки листов фанерной обшивки (рис. 86). Как правило, этот метод применим для судов, строящихся по типовым проектам, контуры листов наружной обшивки и технология сборки которых заранее тщательно отрабатываются на макетах и опытном образце лодки, прежде чем проект предлагается любителю.

Листы обшивки размечают и обрезают по кромкам сразу в чистый размер. Затем соединяют пару днищевых листов при помощи проволочных скрепок, как это было описано на стр.107. К их кормовым кромкам таким же методом пришивают транец; в носу обводы корпуса оформляет носовой транец -форшпигель (или же листы соединяют на временных скрепках, которые впоследствии, при установке форштевня, удаляют). К скуловым кромкам днища пришивают борта, которые затем раздвигают до нужной ширины в определенных местах поперечными распорками. Число и длину этих распорок определяют на опытном образце таким образом, чтобы с учетом упругих свойств фанеры корпус приобрел бы заданные обводы.

Теперь можно обтянуть скрепки и оклеить все соединения кромок изнутри лентами стеклоткани на эпоксидном клее. После полимеризации клея в корпус вставляют поперечные переборки, продольные стенки рундуков или сидений, которые также приформовывают к наружной обшивке при помощи "мокрых угольников" из лент стеклоткани. При этом приформовку делают преимущественно с обеих сторон деталей с тем, чтобы получить достаточно надежное соединение. Для крепления палубы или настила сидений к бортам на клею и шурупах закрепляют рейки внутренних привальных брусьев и подлегарсов (рис. 87).

Когда весь набор приформован, корпус приобретает окончательную жесткость; его снимают с кильблоков, переворачивают вверх килем, откусывают выступающие концы проволочных скрепок и оклеивают пазы снаружи несколькими слоями стеклоленты. Окончательно весь корпус или его днище до скулы можно оклеить одним - двумя слоями стеклоткани.

Этот способ прост, экономичен, не требует изготовления стапеля и лекал, позволяет получить прочную и легкую конструкцию. Известны случаи, когда 7,5-метровые корпуса яхт, строились таким методом, причем для сшивания листов использовалась рыболовная леска.

§ 6. Наружная обшивка

Обшивка рейками.Круглоскулые суда очень удобно обшивать вгладь узкими рейками с соотношением толщины к ширине 1: 2. Для реек годятся сосновые или еловые доски, предпочтительнее обрезные, более удобные для распиловки на циркульной пиле. Доски выбираются на 2-3 мм толще обшивки, чтобы иметь припуск на обработку после сборки.

Лодку со сложными обводами длиной 3,5 м я шириной до 1,3 м можно обшивать сосновой рейкой сечением 10 X 16 мм; круглоскулый катер длиной 6 м и шириной 1,8 м может быть обшит рейками сечением 16Х25 мм; остроскулый глиссирующий катер длиной 8 м и шириной 2,5 м с двигателем мощностью до 150 л. с. можно обшивать рейками сечением 20 X 30 мм. Сечение реек зависит также от расстояния между шпангоутами и от сложности обводов корпуса; шире 32 мм рейки не применяют, так как для их крепления друг к другу- нагелевки - потребуются слишком длинные гвозди, а забивать их без риска повредить ранее поставленную рейку довольно сложно (рис. 88).

Длина обводов шпангоутов на миделе и в оконечностях неодинакова: у форштевня и транца она уменьшается. Следовательно, и число реек, которое можно уложить по обводу, должно соответственно изменяться. Благодаря использованию склеивания по кромкам, часть реек несложно свести "на нет" сострагиванием их кромок по концам, но все равно, приступая к обшивке, необходимо заранее представить себе, каким образом ее можно будет закончить.

Один из способов - это установка первой рейки примерно посередине обвода на каждом шпангоуте. Для этого измеряют длину обводов шпангоутов от кромки палубы до киля и делают отметку на их серединах (несколько шпангоутов вблизи форштевня и транца в расчет не принимают). Затем берут одну из заготовленных реек обшивки и прикладывают ее по меткам к шпангоутам; в носу и корме рейка ляжет естественным образом, как продолжение средней линии обводов шпангоутов. После этого оценивают плавность изгиба этой репки и последующих, которые будут укладываться выше и ниже ее; при необходимости корректируют ее положение. Следует учесть возможность установки шпунтового пояса обшивки у киля, изготовленного из широкой доски. Выкроив этот пояс сильно сужающимся к оконечностям корпуса, можно уменьшить сгон ширины реек и число "потеряйных" поясьев, которые должны будут оканчиваться, не достигнув форштевня или транца. В этом случае начинать обшивать корпус можно от киля к скуле, укладывая рейки по несколько штук попеременно с правого и левого бортов, чтобы избежать перекоса набора.

Выбрав окончательно положение первой рейки на наборе, ее устанавливают на место, предварительно смазав места контакта шпангоутов с нею клеем. Закрепив рейку в нескольких местах к шпангоутам при помощи струбцин, в ней просверливают - против каждого шпангоута - отверстия для крепежных шурупов или заклепок. Длина шурупов берется обычно около двух толщин рейки; отверстия под них приходится сверлить двумя сверлами да еще делать зенковку под потайную головку (см. рис. 53). Если нет специального ступенчатого сверла, то желательно вести работу двумя электродрелями со сверлами под нарезную и гладкую часть шурупа. Заворачивать шурупы лучше при помощи коловорота. Сверла желательно снабдить простыми ограничителями глубины сверления в виде насаженных на них пробок.

При скруглениях шпангоутов с малым радиусом рейки плотно одна к другой не лягут и между ними могут оказаться щели. В этом случае с кромки очередной устанавливаемой рейки снимают малку рубанком. Чтобы определить малку, не обязательно ставить очередную рейку полной длины, достаточно пройтись метровым отрезком по всей длине подгоняемой кромки.

Существуют два способа обшивки рейками, при которых нe требуется снимать малку. По одному из них, так называемому "шведскому", кромки реек фрезеруют по радиусу (рис.88), так что при установке на корпус выпуклость очередной рейки плотно входит в вогнутость предыдущей. Второй способ применяется зарубежными судостроителями-любителями, имеющими возможность приобрести микросферы - полые сферические гранулы (керамического состава) диаметром менее миллиметра. Поставив две рейки, образовавшийся паз - разладку - между ними шпаклюют клеем с добавлением микросфер, которые являются легким наполнителем, обеспечивающим малую массу шпаклевки. В некоторых случаях микросферы можно заменить древесной мукой или опилками, но такая замена не равноценна (как в смысле повышенного расхода смолы, так и по прочности соединения).

Рейки крепят одну к другой клеем и тонкими гвоздями (или нагель-гвоздями) длиной не менее 1,5 ширины рейки. Каждую последующую рейку укладывают на смазанную клеем кромку предыдущей рейки и прибивают к ней (по боковой кромке) двумя - тремя гвоздями на шпации. Гвозди набивают в рейку так, чтобы она не раскололась, а концы гвоздей не вышли бы сквозь обшивку наружу. С помощью пробойника с притупленным концом гвозди надо осадить - утопить их шляпки на глубину 2-3 мм; это дает возможность снимать малку при установке следующей рейки.

Высокое качество обшивки можно получить, склеивая рейки между собой водостойким клеем (ВИАМ Б-3, КБ-3) или эпоксидным компаундом. Годится и клей на основе полиэфирных смол ПН-3 и ПН-1. Если не удалось достать водостойкого клея, можно промазывать кромки реек густотертыми белилами или жидкой шпаклевкой на сурике. Во всех случаях надо использовать только оцинкованный крепеж (о крепеже из цветного металла говорить не приходятся!).

Когда длина реек меньше длины корпуса, их стыкуют обычно "на ус" (заранее при заготовке, или с длинной заусовкой, равной 6-10 толщинам рейки,- непосредственно на корпусе). Стыки разгоняют, располагая их по очереди в носу и в корме через одну или несколько целых реек (рис.88,а).

При изготовлении реечной обшивки очень удобны специальные струбцины с двумя винтами или простейшие приспособления с клиньями, позволяющие прижимать каждую новую рейку к уже поставленной (рис. 90, 91).

Установив партию реек, следует на короткое время прервать работу, чтобы убрать с поверхности обшивки подтеки клея, которые выступили из пазов. Затвердевший клей будет удалить очень трудно; кроме того, об него быстро тупится режущий инструмент.

После высыхания клея реечную обшивку прострагивают снаружи, располагая рубанок под углом к направлению реек.

Головки шурупов и заклепок, которыми рейки крепятся к шпангоутам, надо утапливать, а отверстия заделывать деревянными пробками на клею либо шпаклевать клеем, смешанным с древесной мукой.

Закончив обшивку подводной части корпуса от средней рейки до киля, приступают к обшивке бортов в направлении к ширстреку. Возможен и другой порядок обшивки, в зависимости от сложности обводов и способа постройки - вверх или вниз килем. При крутом изгибе скулы целесообразно, например, начинать обшивку от палубы до скулы, затем уложить рейки на днище от киля к скуле, закрепляя на последней скуловой рейке верхней части обшивки концы днищевых реек.

Обшивка на пазовых рейках. Этот вид обшивки (рис.92) применяется в основном для остроскулых судов. Корпус получается прочным без частого поперечного набора, а поэтому и достаточно легким. Доски наружной обшивки (толщиной обычно 10-12 мм) изготовляют из сосны (для днища и подводной части борта лучше из ели), для крупных судов-из лиственницы, кедра, ясеня. Иногда комбинируют несколько сортов древесины, причем более прочную устанавливают на шпунтовом поясе, примыкающем к килю, а также на скуловом и ширстречном - верхнем бортовом - поясьях.

Для герметизации пазов и связи поясьев между собой изнутри корпуса ставят пазовые рейки. Существует три разновидности этой конструкции. Во-первых, пазовые рейки можно устанавливать на шпангоуты, не врезая. Вычерчивать конструктивные шпангоуты для корпуса с такой обшивкой приходится с отступлением от теоретических линий на суммарную толщину обшивки и пазовой планки. Этот способ сравнительно прост, но имеет один существенный недостаток: доски обшивки при намокании могут покоробиться, так как они жестко не связаны со шпангоутами.

При втором способе пазовые планки врезают в шпангоуты, к которым теперь уже доски обшивки будут прилегать. Обшивать корпус начинают с бортов. Выстроганную с трех сторон первую (верхнюю) доску прикладывают и прижимают к шпангоутам струбцинами так, чтобы она нестроганной кромкой перекрывала концы всех шпангоутов. Со шпангоутов на доску переносят карандашом риски линии борта. Затем доску снимают, соединяют риски при помощи рейки плавной линией и по ней обрезают доску. Вновь прикладывая ее к шпангоутам, отмечают на них ее нижнюю кромку. Затем доску снова снимают, а на шпангоутах по обе стороны от пометок откладывают по половине ширины пазовой планки и делают для нее пазы. Заготовленную заранее планку закладывают в пазы и закрепляют шурупами. Доску обшивки плотно подгоняют к шпунту форштевня. До того как ее окончательно поставить на место, по ней очерчивают симметричную доску противоположного борта.

Доски обшивки крепят к пазовым рейкам заклепками или гвоздями взагиб. Диаметр крепежа 1,5-3 мм. Концы реек крепят к форштевню и к обвязке транца, в которых для них должны быть выдолблены гнезда, шурупами длиной на менее трех толщин обшивки.

При третьем способе планки ставят от шпангоута к шпангоуту после установки досок. Это наиболее простой способ, однако продольная прочность днища получается меньше, а на шпангоуте может возникнуть трудно устранимая течь.

Пазовые планки при установке рекомендуется промазывать густой масляной краской. Необязательно все поясья дощатой обшивки доводить до форштевня, так как в носу они будут очень узкими, а пазовые рейки придется ставить слишком часто. Часть поясьев можно делать "потеряйными", заканчивая их на скуловом брусе.

Обшивка досками вгладь. Требуется очень тщательная подгонка досок по пазам (одна к другой) и к набору. Это тем более сложно, что для обшивки приходится применять доски с криволинейными кромками. Кроме того, при толщине досок менее 18 мм будет весьма сложно уплотнить пазы, так как конопатка в них держится плохо.

Ширина поясьев уменьшается по направлению к форштевню и транцу. Предварительную разметку ширины каждого пояса можно сделать по плазу или по лекалам, уже установленным на стапеле. Сначала по обводу мидель-шпангоута размещают поясья той ширины, которые имеются в наличии у строителя, затем делят на такое же число частей обвод транца и высоту форштевня. Полученные точки соединяют прямыми линиями с соответствующими точками на транце и форштевне. Пересечения этих линий со всеми промежуточными шпангоутами называют ширину каждого пояса на данном шпангоуте (рис. 93). Эти размеры при помощи гибкой рейки переносят на лекала каркаса, подготовленного к установке обшивки.

Поясья могут быть предварительно обстроганы по размерам, полученным разметкой на плазе и лекалах.

Обшивать корпус досками начинают с ближайшего к килю - шпунтового пояса, который делается несколько шире и толще остальных. Доску накладывают на лекала и причерчивают при помощи циркуля ее нижнюю кромку к шпунту в киле (см. рис.270); на верхнюю часть доски переносят положение верхней кромки пояса соответственно его размеченной на лекалах ширине. Обработав доску по обеим кромкам, ставят ее на место и крепят к килю намертво, а к лекалам - временно, через "мухи".

Затем приступают к подгонке следующего пояса, который накладывают на шпунтовый и причерчивают к его верхней кромке. Так, пояс за поясом, ставится вся обшивка. Чтобы корпус не перекосился, работу ведут попеременно с обоих бортов. При большой местной кривизне обводов (например, на яхтах - у скулы или в районе перехода к килю) поясья приходится подгонять по очертаниям шпангоутов - выбирать желоб (рис.94). Такие поясья делают из более толстых и узких досок.

Если доски короткие, их необходимо соединить склеиванием заранее "на ус" либо состыковать на накладке. Стык выполняется непосредственно на стапеле (рис.95). Для того чтобы получить качественное соединение, конец наращиваемой доски накладывают на набор на свое штатное место, временно крепят струбцинами и опиливают обе доски за один проход. Затем пояс ставят на место окончательно; изнутри на стык ставят стыковую планку из доски несколько большей толщины, чем обшивка, длиной около 300 мм для возможности размещения двух - трех рядов заклепок, которыми пояс проклепывается с планкой. На корпусах с часто расположенными гнутыми шпангоутами накладка делается размером в шпацию. Если применяется клей и стык приходится на переборку, то его можно совместить с обвязкой переборки при условии, что ширина дерева под стыком будет не менее 4 толщин пояса.

Стыки соседних поясьев необходимо разносить по длине на несколько шпаций, чтобы расстояние между ними было около 1,5 м.

Обшивка внакрой или кромка на кромку. Применяется для тихоходных судов (рис.96). Так как кромки досок такой обшивки проклепываются между собой, это позволяет уменьшить толщину досок на 12-25 % или увеличить шпацию, по сравнению с обшивкой вгладь. Размер перекроя должен быть не менее 1,5-2 толщин обшивки. Кромки досок рекомендуется несколько скашивать для лучшего прилегания их друг к другу и увеличивать этот скос к форштевню так, чтобы поясья здесь ложились вгладь.

Обшивку крепят к шпангоутам на шурупах или на заклепках. Доски обшивки склепывают между собой по накрою медными или алюминиевыми заклепками диаметром 2-3 мм с использованием шайб с наружным диаметром 8- 10 мм; шаг заклепок допускается до 100 мм. Способ заделки концов досок на форштевне и транце показан на рис.96, в, г. Иногда для герметизации между досками в перекрое прокладывают тонкий картон или ленту стеклосетки, пропитанную эпоксидным клеем.

Двойная диагональная или продольно-диагональная обшивка. Этот вариант позволяет применить короткомерный материал (рис.97). Доски обшивки, обычно толщиной 6-10 мм и шириной 80-120 мм, обрезают по кромкам в чистый размер, кладут сначала под 45° к ДП и прикрепляют к килю, скуловому брусу, форштевню и транцу гвоздями. Шляпки гвоздей утапливают в древесину, выступающие торцы по скуле обрезают, затем обшивку прострагивают, подготовляя к постановке второго слоя. Линии пазов нужно отметить на киле и скуловом брусе; это необходимо для последующей клепки.

Затем на всю поверхность наносят масляную краску и покрывают ее тонкой парусиной или миткалем. Пропитывая с помощью торцовой кисти парусину краской закрывают ее верхним слоем диагональной обшивки, располагая доски под углом 900 к первому слою или вдоль судна. Доски прикрепляют к килю, форштевню, шпангоутам и к скуловому брусу шурупами. Переносят на верхний слой положение пазов нижнего слоя и сверлят отверстия для заклепок, скрепляющих оба слоя обшивки. Обычно ставят по пять заклепок в каждое пересечение поясьев. Головки заклепок (гвоздей) утапливают в древесину; концы расклепывают изнутри корпуса на шайбах. Если оба слоя склеивать между собой, можно обойтись и меньшим числом заклепок.

Фанерная обшивка. Это - основной способ, применяемый любителями для обшивки остроскулых судов по заранее выставленному на стапеле набору.

Обшивают сначала борта, предварительно сняв с набора шаблоны из толстого картона или из некачественной фанеры. Вырезанный по шаблону лист обшивки сначала закрепляют на мидель-шпангоуте, затем подтягивают к набору струбцинами и крепят шурупами в нос и в корму к скуловому стрингеру и привальному брусу. Перед этим детали набора предварительно смазывают водостойким клеем. Когда клей высохнет, с выступающих кромок фанеры снимают малку и приступают к обшивке днища. Листы днища вырезают с припуском по скуловому брусу с тем, чтобы потом снять его рубанком.

Если длина листов фанеры недостаточна, чтобы закрыть корпус по всей длине, ее куски соединяют способом "на ус" (см. стр.100) или же на внутренней стыковой планке шириной 100-120 мм (при толщине фанеры до 8 мм). Желательно, чтобы усовое соединение пришлось на переборку или шпангоут с тем, чтобы разгрузить клеевой шов от усилии, отрывающих при изгибе обшивки наружный лист.

Перед подгонкой фанерной обшивки на киле снимают малку с учетом установки фальшкиля. Кромки обшивки могут стыковаться на киле (рис.98,а) или доходить только до фальшкиля (рис.98,6), который в этом случае прикрепляется к килю заранее.

Листы днищевой и бортовой обшивки стыкуются на скуловом стрингере. В зависимости от развала бортов и квалификации строителя можно выбрать тот или иной способ этого соединения. Наиболее трудоемкий, но наиболее прочный и надежный способ - с обработкой скулового стрингера под шпунт с обеих сторон. Хорошую защиту торцов фанеры обеспечивает и узенькая рейка, которая ставится в паз, вырезанный в стрингере, или накладывается сверху на кромки обшивки (см. рис.104).

В некоторых случаях (при изогнуто-килеватых обводах корпуса; при вогнутых бортах в носу с большим развалом) обшить корпус целиком фанерой не удается. Можно сделать комбинированную обшивку: на кормовой половине корпуса - из фанеры, в носу - из досок или реек. Стыковать лучше на шпангоуте, вырезав в дощатой обшивке шпунт под фанеру. Ширина шпунта - 10-12 толщин фанеры (рис.99). Другой вариант, примененный в проекте мотолодки "Лещ" (см. стр. 310)-это обшивка таких мест диагональным способом узкими полосами из фанеры.

В наиболее уязвимых местах корпуса (киль, скула, привальный брус) необходимо защитить кромки фанеры буртиками, накладками, фальшкилем. Защитные рейки устанавливают на клею или на прокладках из миткаля, пропитанных густотертой масляной краской. Закрепляют их минимальным числом шурупов.

Если используется декоративная фанера, ее надо укладывать окрашенным слоем внутрь судна, так как под воздействием воды и солнца он быстро теряет водостойкие свойства, а лак, смола и другие защитные покрытия на него не ложатся.

 

Изготовляя корпус из бакелизирозанной фанеры, надо защитить торцы листов от влаги, пропитав их несколько раз лаком 6с, эпоксидной или полиэфирной смолой. Стыки листов фанеры (по килю, скулам) желательно, кроме того, оклеить стеклотканью на смоле или лаке. Хлопчатобумажные материалы (бязь, марля) для этой цели не годятся, так как они рвутся от изменения влажности фанеры. Чтобы улучшить адгезию смолы и красок к бакелизированной фанере, необходимо удалить с ее поверхности слой лака. Лучше это делать, нагревая поверхность паяльной лампой и снимая размягченный лак скребками. Хорошо для этой цели использовать также дрель с гибким абразивным кругом.

 

 

^ Наверх Наверх ^
Copyright 2000 - 2013 ukryachting.net - Карта сайта