|
§ 9. Конопатка обшивки
Дощатая обшивка вгладь без склейки поясьев должна быть проконопачена по
пазам. Конопатка обеспечивает водонепроницаемость корпуса и, если она выполнена правильно,
служит связью между смежными поясьями. Конопатят обшивку обычно перед шпаклевкой и окраской
корпуса. Для конопатки используют пеньковую паклю, пряди распущенных смольных тросов,
вату. Вату и паклю предварительно свивают в длинные жгуты толщиной, соответствующей ширине
паза. При большой щели между поясьями приходится два-три отдельных жгута свивать в один.
Пазы, подлежащие конопатке, необходимо внимательно осмотреть и, если требуется, придать
им правильную разладку, или профиль, как показано на эскизе (рис.121). Со стороны набора
(т. е. от внутренней кромки) доски обшивки примерно на одну треть толщины должны прилегать
одна к другой совершенно плотно, зазор на остальной части ширины досок должен постепенно
расширяться до 1,5-2 мм у наружной поверхности обшивки. В таком пазе конопатка будет надежно
удерживаться при разбухании и усыхании досок. Важно, чтобы щель имела одинаковую разладку
по всей длине паза, иначе более узкие места будут препятствовать уплотнению остальных
участков. Полезно перед конопаткой пройти пазы лебезой-специальным инструментом с широким
тупым лезвием, которое сминает кромки смежных досок и расширяет паз (рис.122).
Жгут вкладывают в паз и сначала слегка осаживают при помощи лебезы и молотка
участками по 150-200 мм на каждый метр длины. Если не удалось добиться равномерной разладки,
придется изменять толщину жгута в зависимости от ширины щели. Затем в паз вгоняют остальные
участки жгута и, наконец, осаживают всю конопатку до требуемой плотности. Лебеза не должна
вязнуть в конопатке, при ударах звук не должен быть глухим. При слабой конопатке обшивка
потечет, а при чрезмерно плотной - разбухшие в воде доски сильно нагрузят заклепки, крепящие
обшивку к шпангоутам, и даже могут срезать их. Чтобы избежать чрезмерной плотности конопатки,
не следует брать слишком тяжелый металлический молоток, лучше пользоваться деревянным
(киянкой).
При обрыве жгута его конец нужно согнать "на нет" и свить с таким же концом
нового жгута.
 После
конопатки в пазу должно оставаться 2,5-3 мм глубины для шпаклевки, но до этого необходимо
покрасить конопатку густыми свинцовыми белилами (соотношение веса краски к весу олифы
1:1). Такая покраска нужна для того, чтобы пакля или вата не впитывала олифу из шпаклевки,
которая потеряет из-за этого эластичность. Прокрашивают паз широким и тонким флейцем (рис.122,г).
Немаловажное значение для сохранения деревянного корпуса в течение длительного
времени имеют лакокрасочные покрытия, создающие, влагостойкую защиту древесины, особенно
- пропитка корпуса олифой, древесной смолой или дегтем. В особой защите нуждаются торцы
всех деталей набора и наружной обшивки.
Для пропитки применяют смолу хвойных пород древесины или деготь лиственных.
Обычно корпус пропитывают снаружи за один или два раза жидкой смолой в подогретом состоянии
- для более глубокого проникновения ее в поры древесины. При этом поверхность обшивки
приобретает глянцевый вид; матовые участки надо пропитывать дополнительно.
Чтобы лодка лучше выглядела, после пропитки обшивки жидкой смолой можно
покрыть ее одним слоем олифы - чистой или слегка пигментированной под цвет будущей окраски.
Красят обшивку масляными красками.
Сосновая древесина, как более смолистая (особенно мелкослойная), может быть
пропитана один раз жидкой смолой, а затем олифой или масляными красками.
§10. Покрытие кopпуса стеклопластиком
Корпус, построенный из дерева, или фанеры, можно оклеить снаружи стеклопластиком.
Кроме защиты древесины, от влаги и механических повреждений стеклопластик повышает прочность
корпуса, упрощает весенний ремонт судна. Для защитной оклейки, корпуса судна наиболее
подходящими являются стеклоткани редких переплетений - так называемые "сетки" марок СЭ
(ССТЭ-6 или ССТЭ-9). Вследствие малой плотности они легко пропитываются, смолой и благодаря
своей эластичности хорошо облегают корпус. Годится также стеклоткань сатинового переплетения
марки ACTT(б)C2 или Т-11-ГВС-9.
Оклеивание производится при температуре не ниже 180С и относительной влажности,
воздуха не выше 65%. Время отверждения - от 1 до 7 суток.
 Перед
оклейкой необходимо скруглить все острые кромки и углы, на которых стеклоткань, вследствие
резкого перелома нитей, держится плохо. Крепеж должен быль утоплен в обшивку, а углубления
над ним зашпаклеваны, подтеки клея счищены с поверхности. Неровную, шероховатую поверхность
надо прострогать. Расколы и задиры обшивки подрезают стамеской или острым ножом, затем
всю поверхность обшивки обрабатывают шкуркой и рашпилем.
При раскрое ткани желательно отрезать куски, равные длине корпуса, особенно
для полос, укладываемых вдоль киля и ватерлинии.При ударе о препятствие стеклопластик
в этих местах может отслоиться на значительном расстоянии, целое полотнище в этом случае
только порвется.
Связующее для оклейки следует готовить в эмалированной посуде, в количестве,
которое может быть израсходовано за 1-1,5 ч работы. Подробно о рецептуре и способах подготовки
можно прочитать в главе 3.
При работах по оклейке применяют следующие ножницы для раскроя ткани, торцовые
кисти, шпатели, ролик для прикатки и эмалированную посуду. Обработанная поверхность наружной
обшивки грунтуется тонким слоем связующего, приготовленного без тиксотропного наполнителя
(рис.123). Размер участка определяется так, чтобы его можно было оклеить за 1-1,5 ч.
Через 30 мин. после грунтовки наносится еще один слой связующего, но уже
с тиксотропным наполнителем, и сразу же на него укладывается первый слой стеклоткани,
который тщательно разглаживается, простукивается торцовыми кистями от середины полотнища
к краям до полного удаления воздушных пузырей и достижения равномерной его пропитки. Сверху
опять наносится слой связующего, укладывается второй сдой стеклоткани. Аналогично укладываются
последующие слои до получения защитного слоя нужной толщины. Ориентировочно можно считать,
что 4 слоя стеклоткани составляют защитное покрытие толщиной в 1-1,5 мм. Толстая стеклоткань
создает достаточную защиту в один-два слоя.
Первый слой стеклоткани должен перекрывать на 50-70 мм скуловой брус, заходя
на днище, и на такую же величину - на палубу. Последующие слои должны ложиться так, чтобы
перекрой по кромкам был не менее 20-30мм. Наиболее уязвимые места корпуса, например, скулу,
днище у киля, соединение борта с палубой целесообразно защитить дополнительными слоями
стеклоткани, наклеив полосы шириной 50-100 мм. Для того чтобы кромки стеклоткани не были
заметны на готовом корпусе, рекомендуется выдернуть крайнюю продольную нитку из кромки
каждого полотнища.
При оклейке днища край ткани необходимо перепустить на борта; аналогично
поступают при покрытии стеклопластиком палубы, транца и форштевня. Оклейку нужно вести
непрерывно до получения защитного слоя нужной толщины, иначе связующее отвердеет, и для
продолжения работы поверхность придется зачищать.
Если приходится оклеивать днище в потолочном положении, разрезанная на
куски по длине лодки стеклоткань предварительно пропитывается связующим на столах. Затем
полотнища ткани наматывают на круглые стержни диаметром около 70 мм и не позднее чем через
30-40 мин. после этого их разматывают и укладывают на корпус, пробивая образовавшиеся
пузыри торцовыми кистями и прикатывая ткань валиками.
 При
оклейке корпусов с наборной обшивкой - "кромка на кромку" узкими полосками стеклоткани
оклеивают сначала выступающие кромки поясья обшивки (рис.124), затем поверх этих полосок
накладывают еще полосы стеклоткани, по ширине равные ширине пояса. Попытки оклеить клинкерную
обшивку одним широким полотнищем стеклоткани, как правило, оканчиваются неудачей, так
как в местах сгибов ткань прилегает к обшивке неплотно, возможны воздушные пузыри.
Если на днище мотолодки имеются продольные реданы, которые перед оклейкой
снять не представляется возможным, то такое днище оклеивают аналогичным способом: сначала
узкими полосами реданы, затем поверхности между реданами широкими заранее выкроенными
полосами.
Изнутри корпус обычно не оклеивают. Поскольку покрытие из стеклопластика
фильтрует воду, как бы тщательно оно не выполнялось, при двухсторонней оклейке обшивки
исключалось бы испарение влаги, набранной досками, и здесь быстро развивались бы процессы
гниения.
После оклейки корпуса, пока связующее еще окончательно не желатинизировалось,
выполняют "мокрую шпаклевку". Неровности (риски, наплывы клея) сглаживают шпателем,
смачивая растворителем. Для шпаклевки применяют то же связующее, которое используется
для оклейки корпуса, с добавлением наполнителя - кварцевого песка или маршалита (мел и
цемент применять не рекомендуется). Шпаклеванную поверхность выравнивают и сразу же обтирают
тампоном, смоченным в растворителе.
После того как шпаклевка высохнет, рекомендуется прошкурить поверхность
пластика-устранить глянец стеклянной шкуркой. К матовой поверхности гораздо лучше прилипает
краска, особенно эмаль. Для окраски рекомендуется применять, эмали ПФ-115 или ПФ-117,
которые наносят в 2-3 слоя.
Стойкое декоративное покрытие оклеенного стеклотканью корпуса может
быть выполнено на основе того же связующего, что применялось для оклейки, путем введения
в него сухих красящих пигментов (см. табл.18). Пигмент вводится в смолу до ее смешивания
с ускорителем.
 Таблица
18. Пигменты, употребляемые для окраски декоративного слоя
Минеральные пигменты необходимо просушить в сушильном шкафу при температуре
105-110 °С для того, чтобы влага, содержащаяся в пигменте, не задерживала отверждения
смолы и не снижала прочность стеклопластика. Высушенный пигмент тщательно просеивают через
сито (мелкую капроновую сетку). Из просеянного порошка пигмента и связующего, смешанного
с тиксотропным наполнителем (белая сажа или аэросил), приготовляют пастообразную композицию,
состоящую из 50 % порошка пигмента и 50 % смолы. Для этого их тщательно смешивают и хранят
в закрытой посуде. Связующее, не содержащее инициаторов отверждения, может храниться долго.
В смолу, предназначенную для нанесения в качестве декоративного слоя на
корпус судна, добавляют пасту и перемешивают до тех пор, пока не получится однородная
масса нужного колера, и уже после этого в нужное количество связующего вводят отверждающие
добавки и тщательно перемешивают. Цвет отвержденного декоративного слоя обычно отличается
от цвета применяемого пигмента, поэтому, прежде чем приготовить связующее для покрытия
всего корпуса, надо сделать несколько проб с различным количеством пасты.
Через сутки после нанесения декоративного слоя корпус можно зачистить от
подтеков и окончательно отделать: подшпаклевать неровности и после отверждения шпаклевки
отшлифовать поверхность водостойкой шкуркой № 180-220 с мыльной водой.
Корпус небольшой лодки можно оклеить тонкой хлопчатобумажной тканью (бязью
или миткалем), используя клеи БФ-2, БФ-4, БФ-6, пентафталевый лак № 170А, глифталевый
лак любых марок, бакелитовые лаки марок А и Б, лак ХС-76, масляные лаки (6с, 6т, 4с, 4т)
или густотертые краски.
Пентафталевый лак можно брать любых марок, но если будет применен ПФ-231
(паркетный), надо учитывать, что он высыхает очень быстро-за 30- 60 мин. с момента нанесения.
Можно использовать и другие паркетные лаки с кислотным отвердителем (МЧ-26 и т. п.). Время
отверждения бакелитового лака составляет не менее 7 суток.
Лаки наносят большой кистью одновременно на обе поверхности, но на ткань
несколько обильнее, чем на корпус.
Густотертые краски для оклейки тканью разводят льняной олифой из расчета:
на 1 часть (по объему) свинцовых белил и крона-от 1/3 до 1/2 части олифы; на 1 часть цинковых
белил-от 1/4 до 1/3. Свинцовый сурик приготовляют в момент употребления, отвешивая на
80 вес.ч. сухого порошка 15 вес.ч. льняной олифы.
Краски наносят на обе поверхности жесткой кистью. Срок их полного высыхания
при температуре 20 °С не менее 3 суток.
§11. Шпаклевка и окраска корпуса
Шпаклевка.Для выравнивания поверхности перед окраской выбирается
в зависимости от рода красок, которыми предполагается покрыть корпус, и состояния его
поверхности. Под все краски и эмали можно применять масляно-лаковую шпаклевку ПФ-00-2
(желтого или красного цвета).
Под некоторые краски и нитроэмали применяются также шпаклевки НЦ-00-9 (желтая),
перхлорвиниловая ПХВШ-2, масляно-глифталевые № 175 и 185.
Для заделки выбоин и глубоких вмятин в обшивке, а также для заделки щелей
и стыков употребляют эпоксидную шпаклевку Э-4002 и подмазку № 201.
Если не удалось приобрести шпаклевку заводского изготовления, можно приготовить
ее самостоятельно.
Основу шпаклевки составляют связующее - олифа (150-180 г на 1 кг готовой
шпаклевки) или подмазочный лак (200-300 г), наполнитель - мел (700- 800 г для масляной
и 550-660 г - для лаковой) и краситель - охра, железный сурик. Для ускорения высыхания
масляной шпаклевки в нее добавляют около 10 г сиккатива. При приготовлении шпаклевки связующее
надо профильтровать, а наполнитель и краситель просеять через капроновый чулок. Рекомендуется
сначала смешивать между собой все сухие компоненты, а потом уже добавлять в них связующее.
Эпоксидная шпаклевка готовится из смолы ЭД-5 с компонентами, как обычное связующее (см.стр.104),
а наполнителем служит мелкая древесная мука.
Перед шпаклевкой на масляной или лаковой основе корпус необходимо покрыть
горячей олифой. Олифить лучше сплошь, а не только оголенные от краски места древесины,
которые рекомендуется покрыть олифой дважды. Олифа, впитываясь в древесину, защищает ее
от влаги и обеспечивает лучшее сцепление с ней шпаклевки.
Шпаклевать нужно всю поверхность широкими металлическими шпателями толщиной
0,6-0,8 мм. Шпатель держат под углом 60-75° к поверхности, прижимая массу шпаклевки так,
чтобы она заполняла все углубления, а на ровных и гладких участках ложилась тонким, чуть
заметным слоем. Не следует пытаться за один раз зашпаклевать глубокие вмятины и трещины.
Слой шпаклевки более 1 мм не только долго сохнет, но дает усадку и растрескивается.
Глубокие неровности лучше сначала зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой, да
потом уже обычной, применяющейся для всего корпуса. В противном случае придется шпаклевать
одно место несколько раз, давая просохнуть каждому слою в течение 1-2 суток (если шпаклевка
лаковая) к 1-2 ч, если употребляется нитрошпаклевка.
Зашпаклеванную поверхность, когда она просохнет, зачищают наждачной шкуркой,
протирают от пыли, и зачищенные места покрывают олифой.
Окраска. Первый слой краски, накладываемый на поверхность корпуса
сплошным слоем, является грунтом. Желательно, чтобы шпаклевка, грунт и наружная декоративная
окраска были близких тонов. Для этого рекомендуется ввести в шпаклевку пигмент, соответствующий
по цвету будущей окраске.
Грунт должен просохнуть в течение 2-3 суток и иметь глянцевый вид. Обнаруженные
матовые места покрывают грунтом вторично, так как в этих местах олифа или другое связующее
краски впитывается шпаклевкой.
Под краски на свинцовой основе желательно применять свинцовые же грунты:
сурик, крон, белила. Грунтом под цинковые белила и крон служат эти же краски, чистая олифа
или охра. По грунту накладывают промежуточный слой краски, а затем и окончательный - декоративный
слой того же цвета, что использовался для предыдущего. Если корпус загрунтован свинцовым
суриком, а желательна декоративная окраска белого цвета, необходимо принять меры, чтобы
сурик не просвечивал; перекрыть грунт свинцовыми или цинковыми белилами в один слой или
дублировать светлый декоративный слой. Для декоративного слоя можно использовать глифталевые,
пентафталевые и импортные эмали.
Для повышения стойкости декоративного покрытия его следует дополнительно
покрыть слоем лака того же состава, что и краска: по глифталевым эмалям ГФ - глифталевым
лаком, по пентафталевым ПФ - пентафталевым лаком и т. д. Водосветостойкий пентафталевый
паркетный лак ПФ-231 наиболее универсален: им можно покрывать любые эмали и краски, включая
импортные.
Краски поступают в продажу как в готовом к употреблению виде (уже разбавленные
олифой), так и густотертые.Густотертые краски могут храниться в плотно закупоренной таре
до 2 лет, готовые к употреблению - не более года. Долго хранившиеся готовые краски надо
тщательно перемешать и добавить в них олифы. Если образовалась толстая пленка или толстый
слой желатинообразной олифы, его надо удалить, а краску развести свежей олифой.
Густотертые краски разводят олифой в следующих соотношениях: на 100 вес.
ч. свинцовых белил, свинцового крона или крона зеленого соответственно 24, 44 или 35 вес.
ч. олифы.
Вводить олифу для разбавления густотертой краски следует в два-три приема,
тщательно размешивая ее после каждого добавления.
Расход краски зависит, прежде всего, от шероховатости покрываемой поверхности,
породы и пористости древесины. Краски на тяжелых пигментах (свинцовые, медные, киноварь,
железные) обычно расходуются в большем количестве, чем на легких (цинковые и литопонные
белила, охра, ультрамарин и т. п.). При использовании свинцового сурика в качестве грунта
расходуется в среднем по дереву- 150 г/м2, глифталевого грунта ГФ-020-85 г/м2.
Нормы расхода масляных (на олифе) и глифталевых красок приведены в табл.19.
Если окрашиваемая поверхность не загрунтована, расход краски будет максимальным.
Для второго и последующих слоев всегда требуется краски примерно на 20 % меньше: шероховатость
уже сглажена первым слоем, краска растирается по гладкой поверхности с меньшим усилием,
более тонким слоем.
Срок сушки красок при температуре 18-20°С; масляных-72 ч, глифталевых и
пентафталевых эмалей - 24 ч, нитроэмалей - 1 ч.
Перед повторной окраской надо убедиться, что предыдущий слой хорошо просох.
Если последующий слой положить по непросохшей краске, он впоследствии отстанет от поверхности.
Растворители вводят в краску для того, чтобы придать ей консистенцию,
нужную для работы кистью или пульверизатором. Дозировка растворителя и его тип строго
определены для каждого вида краски. Излишнее количество растворителя приводит к ухудшению
качества защитной пленки, в которой образуются поры вследствие быстрого испарения летучих
компонентов растворителя.
Для масляных грунтов, красок и лаков растворителями являются скипидар или
уайт-спирит.
Глифталевые и пентафталевые краски растворяют уайт-спиритом, сольвентом,
скипидаром, ксилолом, толуолом, растворителем РС-2. Для нитроэмалей применяют специальные
растворители № 646 и 649. Растворители № 651 и PC-2 могут использоваться для растворения
масляных лаков.
Полиэфирные лаки растворяют ацетоном.
Существуют еще разбавители и разжижители краски, которые вводят в нее после
растворителя, в основном для возможности использования пульверизатора. Разбавитель Р-5
пригоден для масляных и перхлорвиниловых красок; Р-13 и Р-14-для масляных, глифталевых
и пентафталевых красок; РДВ - для нитрокрасок.
 Таблица
19. Нормы расхода масляных и глифталевых красок, г/м2.
Лаки в чистом виде могут применяться как самостоятельное покрытие
деревянной поверхности, так и для покрытия по любым краскам для сохранения их декоративных
качеств: светлые лаки-для белого, розового, голубого, синего и зеленого цветов, а темные
- для желтого, коричневого и черного. Они могут быть также использованы для разведения
густотертых масляных красок.
В лаки (как темные, так и светлые) может быть добавлена алюминиевая пудра
для получения серебристого покрытия подводной или надводной части корпуса, различных дельных
вещей.
Кроме получивших широкое распространение масляных лаков, в мелком судостроении
в последние годы стали использоваться глифталевые, пентафталевые, полиакрилатные и другие
лаки. Глифталевые лаки в зависимости от количества в них масла бывают жирные (№ 5 и №
6), средней жирности (№ 4) и тощие (№ 7). Пленка тощих лаков более твердая и хрупкая,
чем жирных. Светлые лаки имеют обозначение "с", а темные - "т", прибавляемое к номеру
лака (например, № 4с-светлый лак, а № 4т-темный). Глифталевые лаки непосредственно наносят
на металлические и деревянные поверхности, а также на слой краски. Срок высыхания - от
48 до 72 ч.
Пентафталевые лаки - светлые и пригодны для всех поверхностей, но особенно
хорошо защищают алюминиевые сплавы. Промышленность выпускает два варианта: № 170 - нормальный,
высыхающий за 72 ч, и № 170А-высшего качества, высыхающий за 48 ч. Этот лак обладает повышенной
стойкостью к воде и бензину.
Светлые мочевинные лаки МЧ, приготовляемые на основе пластифицированной
мочевино-формальдегидной смолы, являются двухкомпонентными - перед употреблением их нужно
смешивать с отвердителем, после чего они пригодны к использованию в течение 20-30 мин.
Лаки пригодны для покрытия деревянных палуб, комингсов рубок и других деревянных частей
судна.
Лак МЧ-26 приготовляется из расчета 95 вес. ч. лака и 5 вес. ч. отвердителя-7
%-ного раствора соляной кислоты в воде. Сохнет в течение 6-12ч. Для приготовления лака
МЧ-52 93 вес. ч. его смешивают с 7 вес. ч. отвердителя-3,5-4 %-ного раствора соляной кислоты.
Хорошими влагозащитными свойствами обладает эпоксидно-перхлорвиниловый лак,
отвердителем для которого служит полиэтиленполиамин. Он может быть применен как водостойкое
покрытие для стальных, деревянных и стеклопластиковых корпусов. В качестве лака часто
используется разжиженная ацетоном эпоксидная смола, которая наносится на чистую деревянную
поверхность (без предварительной пропитки олифой). Для создания защитной пленки на полированных
металлических дельных вещах (обрамления иллюминаторов и т. п.) применяются светлые клеи
БФ-2 и БФ-4, разжижаемые спиртом или денатуратом.
Особую группу составляют асфальтобитумные черные лаки. Лак "Кузбасс" -
каменноугольный, состоит из пека, растворенного в смеси ароматических растворителей. Применяют
его для окраски подводных частей и стальных и деревянных судов, а также внутренних поверхностей
в трюмах.
Битумный лак №177 состоит из сплава битумной смолы и растительных масел,
растворенного в органических растворителях. С добавлением 8-12 % алюминиевой пудры ПАК-3
или ПАК-4 получают серебристую темную краску, пригодную для окраски стальных и деревянных
судов.
Срок высыхания этих лаков - 24 ч. Для окраски корпусов пригодны также асфальтобитумные
лаки № 35 и 350.
Лаки быстровысыхающие (1-3 ч) наносят распылением, медленно высыхающие (6-72
ч) - кистью, а мебельные - кистью на больших поверхностях и тампоном на малых. Густые
или загустевшие лаки можно развести до нужной консистенции соответствующими растворителями,
кроме лаков двухкомпонентных, где основа лака приготовляется в заводских условиях по строгой
рецептуре и режиму. Для получения лаковой пленки достаточной прочности необходимо нанести
не менее 3 тонких слоев (для наружных частей судна-4-5 слоев) с обязательной полной просушкой
каждого предыдущего слоя и очисткой его от пыли. Недопустимо выполнять лакировку во влажную
погоду или под воздействием прямых лучей солнца.
Отбивка ватерлинии. На корпусе только что построенного судна наметить
ватерлинию проще всего при помощи шлангового уровня (рис.125).
 Установив
судно без крена и на ровный киль (или с дифферентом, который оно должно получить на плаву),
подводят одну трубку уровня А к начальной точке С на форштевне или миделе, намеченной
соответственно заданной осадке. Затем по уровню жидкости в передвигаемой вдоль корпуса
второй трубе Б наносят на борт риски нижней горизонтальной линии. Точно по рискам ниже
полученной линии наклеивают клейкую ленту или лейкопластырь. Вторую ленту наклеивают выше
- соответственно ширине ватерлинии, которую предстоит накрасить. Верхнюю кромку ватерлинии
в носу и корме надо немного поднять, чтобы получить у судна, сидящего в воде, ватерлинию
зрительно одинаковой ширины - учесть увеличивающийся в оконечностях развал бортов наружу.
Еще один способ отбивки ватерлинии, по которому, вероятно, и получил название
этот процесс. У судна, стоящего на ровном киле и без крена, ставят в носу и корме козелки
со строго горизонтальными верхними кромками, расположенными на уровне расчетной ватерлинии.
Работу выполняют два человека. Намелив прочный шнур, они натягивают его с одного козелка
до другого таким образом, чтобы он касался корпуса в средней части судна (рис.126,а);
затем один из работающих (а при большой длине судна - третий) оттягивает шпур за середину
и отпускает его: на корпусе остается меловой след. Перемещая обе точки крепления шнура
вдоль горизонтальных кромок козелков, постепенно намечают ватерлинию все дальше в нос
и в корму.
 Рис.126.
Отбивка ватерлинии шнуром по козелкам.
Поднять верхнюю кромку ватерлинии у форштевня можно с помощью клина, закрепленного
к носовому козелку высокой частью к ДП (рис.126,б) уже после пробивки горизонтальной нижней
кромки.
|
